图1 蜡染半成品

　　蜡染，古时又名蜡缬，因用蜂蜡、白蜡作防染剂而得名，距今已有二千多年的历史。秦汉时期， 我国就有了“绘花于布，而后染之，去蜡则见花”的蜡缬，到了唐朝，蜡染已成为盛行的装饰纺织品， 蜡染品沿着“丝绸之路”远销到欧亚。以后 ，随着中原经济的进一步发展，新兴工业日益替代了手操作， 蜡染工艺在许多地 方相继失传。而在地处边远山区的贵州，一则交通闭塞，文化交流迟缓， 二则可用于蜡染的自然资源相当丰富，因而这一珍贵的手工艺术以口传授的方式流传了下来。 多少年来，古朴粗犷的蜡染品，一直是贵州高原少数民族的衣物装饰和室内装饰品。

　　蜡缬制品的花样饱满、层次丰富，是西南少数民族的重要文化特征之一。制作时，将谷糠或锯木面燃烧，使铝锅升温，将蜡熔化， 用特制的蜡刀沾溶蜡液绘图案于白布，把画好的布放进靛蓝染缸经过多次漂染成青色或兰色，涂蜡处不着色仍呈现白色，加温去蜡再经过几次漂洗， 即制成蓝白分明、花纹如绘的蜡染花布。蜡染图案古朴而又优美、粗犷而又细腻。由于蜡质变硬后产生裂缝，染料就会渗入裂缝中形成巧夺天工的"冰纹"。 蜡染纹样多以花草树木和几何图形为主，兼有适量的虫鱼鸟兽。制作者用刀如用笔，描绘自如，线条流畅，充分发挥了制作者的想像力和创造力。

图2 蜡刀

　　由于所绘蜡质不耐高温，因此蜡染的防染工艺适宜在常温染浴中进行，靛蓝是最为适宜的染料。蜡染的染色工艺有两种： 一种是使织物在绷挺的状态下浸染，另一种是织物处于松驰状态下浸染。两种方式各有特色，前者画面整洁，后者画面更为丰富。 因织物在皱折条件下容易导致蜡膜龟裂，故而在松驰状态下渗入微量染色液，可形成无规律的"冰纹"蜡染，"冰纹"被誉为蜡染的"灵魂"。

　　1959年，新疆民丰县尼雅出土了东汉时期的"蜡染花布"，说明汉代的蜡染工艺技术已经成熟。该棉布以蓝色为地，白色显花。 布的左下方为袒胸露怀的半身菩萨，双目斜视，颈戴串珠，手捧盛满葡萄的角形容器，身后则是象征其身份地位的圆形顶光。从棉布的花卉、 人物等图案看，其精巧细致的程度，为同一时期的其他印花技术所不及。它可能是我国发现的最早的蜡染布。 南北朝时，蜡染工艺也相当流行，除染制棉织品外，还应用于毛织品中。隋唐时期，蜡染技术继续发展，唐代的《树木象树》蜡缬屏风就是经过精心设计， 融合画蜡、点蜡工艺染制而成的，色调文雅，层次分明，不愧为蜡染工艺中的精品之作。

图3 树木象树

　　由于蜡染只适宜在常温染色，且色谱也有一定的局限性，中原地区的蜡染工艺在宋代以后，逐渐被其他印花技术所替代。但在少数民族地区， 该工艺却继续流行。瑶族的"瑶斑布"、苗族的"点蜡幔"，以及清代仡佬族的"顺水斑"，都是负有盛名的朝贡品。