精工细作的织造技术

    唐朝的丝织品种很多，单以织锦来说，现在保存在日本正仓院的实物中，就有用染花经丝织成的“广东锦”；用很多小梭子根据花纹颜色的边界，分块盘织而成的“缀(zhuì坠)锦”；利用由深到浅的晕色牵成的彩条经丝，织成晕色花纹的“大繝(xián闲)锦”；利用彩色纬丝显花，并分段变换纬丝彩色的“纬锦”；利用经丝显露花纹的“经锦”，等等。这些丝织品种的实物，在我国西北古丝路经过的地方也都发现过。

    其中广东锦就是现在流行的“印经织物”的前身。缀锦就是中国所说的“缂(kè克)丝”日本称它为缀锦。用经丝牵成晕色彩条的办法，在现在的纺织生产中也经常运用。经丝显花的经锦，是汉以来的传统方法。用纬丝显花，分段换色，要不断换梭投纬，织制时比较费事，但纬丝可以比经丝织得更密致。用纬丝显花，花纹就可以织得更加精细，色彩的变换也可以更加自由。因此，纬丝显花和分段变色的方法，在现代的丝织生产中仍然是主要的技艺。

    根据目前考古发掘的实物资料证明，我国在唐朝初年，就已经生产纬锦这种品种了，故宫博物院保存着一件从新疆吐鲁番阿斯塔那331号墓出土的瑞花几何纹纬锦，这件锦是和高昌义和六年（唐武德二年、公元619年）的文书同时出土的，说明它最晚生产于公元619年。这件纬锦的花纹，也是初唐时期中原流行的典型式样，它是用一组蓝色的纬丝织出斜纹组织的地纹（三枚右向斜纹），另外用两组纬丝织出花纹。织花纹的两组纬丝中，有一组是白色的，专门用来织花纹的边缘部分；还有一组是分段换梭变色的，用来织花心部分，在标本上看到换梭的颜色有大红、湖绿二色。这件文物标本还保留着17.3厘米长的幅边，从幅边能清楚地看到纬丝回梭形成的圈扣，以及幅边的组织规律。

    斜纹组织是我国新石器时代早已发明的织法，江苏吴县草鞋山属于新石器晚期青莲岗文化的遗址曾出土斜纹组织的葛布。西安半坡新石器遗址出土的陶器底部、发现过斜纹织物的印痕。《易·系辞》有“参伍以变、错综其数”的句子，就是用斜纹织法的纺织述语来解析卦象的。因为织机上用三片综或五片综交错提沉，都能织出斜纹变化的花纹。从商、周到西汉，用斜纹起花的纹绮更是屡见不鲜。长沙马王堆一号西汉墓曾出土斜纹组织的“千金绦”。都证明斜纹织法是我国传统的技艺。但有些人以为中国古代没有斜纹织法。以为中国斜纹织法的纬锦是公元七世纪末才从西方传来的。现在都已为我们考古发现的实物科学地证明它们是一种错误的判断。

    阿斯塔那出土的唐代丝织品中，还有一件由两组不同色的经线和两组不同色的纬线互相交织成正反两面花纹相同的双面锦，正反两面的区别仅仅是花纹的颜色和地纹的颜色互相转换，即正面花纹的颜色，在反面恰恰就是地纹的颜色；而正面地纹的颜色，在反面恰恰就是花纹的颜色。这种双面锦的织法，就是现代“双层平纹变化组织”的织法，它的优点是正反两面都能使用，组织牢固，使用性能高。

    唐代的印花丝绸，花色也很多，印花加工的方法，除腊染、夹板印花、木板压印等方法外，还有用镂花纸版刮色浆印花及画花等多种方法。

    唐代的薄纱，也织得很好。当时的贵族妇女，肩上都披着一条“披帛”，大都是用薄纱作成的。另外还有一种用印花薄纱缝制的衣裙，也是当时贵族妇女们很喜爱的服饰。

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